0 затрат. Цветник и огород

Известно 8 видов и несколько гибридных сортов кактуса. Все они пригодны для выращивания в домашних условиях. Цветет кактус в сентябре — начале октября, когда на родине заканчивается сезон ливней.

Ариокарпус агавовидный. По форме напоминает звезду с утолщенными лучами, направленными в разные стороны от центральной оси. Цветок темно-розового (пурпурного) цвета, похожий на колокольчик, достигает диаметра 3-4 см.

Ариокарпус притупленный. Один из самых больших видов (диаметр — 10-12 см). Ему понадобится целых 10 лет, прежде чем он достигнет возраста цветения. Верхняя часть густо покрыта войлочным покровом белого или коричневого цвета. Цветы светло-розовые с широкими лепестками.

Ариокарпус растрескавшийся. Отлично маскируется в пустыне и не заметен до тех пор, пока не начинает цветение. По форме напоминает россыпь небольших известняковых камней. Наружная сторона растения покрыта ворсинками, что повышает его привлекательность.

Ариокарпус шелушащийся. Округлое растение с заостренными треугольными сосочками. Название «шелушащийся» получил за способность отростков постепенно обновляться. Цветы крупные, белого или кремового цвета.

Ариокарпус промежуточный. По форме растение напоминает сплюснутый шар, верхушка которого находится на уровне земли. Серо-зеленые ромбовидные сосочки расходятся в стороны. Цветы пурпурные, до 4 см в диаметре.

Ариокарпус Кочубея. Очень привлекательный вид с пестрыми полосами. Стебель напоминает по форме звезду, над которой возвышается розовый или лиловый цветок.

Температура выращивания весной и летом 18-25 °С, зимой — 12-15 °С, но не ниже 8 °С, поскольку при этой температуре растение гибнет.

Кактус предпочитает ярко освещенное место с доступом прямых солнечных лучей. Поливы этому суккуленту почти не нужны. Только когда земля в горшке совсем высохнет, можно полить растение отстоянной водой комнатной температуры. Воду льют прямо на грунт, следя, чтобы она не попадала на побег. Опрыскивания противопоказаны, так как могут вызвать гниль.

Для посадки выбирают минеральный субстрат для кактусов с отличным дренажом. Для защиты от гнили в субстрат вмешивают древесный уголь, мелкую гальку или кирпичную крошку. Желательно использовать глиняный горшок. Верх грунта обычно заполняют небольшими камешками.

Пересадку ариокарпуса проводят очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Лучше хорошо подсушить почву и пересадить растение в новый горшок с целым комом.

Удобрения вносят 2-3 раза в год в период активного роста. Лучше всего брать минеральную подкормку для кактусов и суккулентов.

Ариокарпус хорошо противостоит различным болезням и паразитам. Он быстро восстанавливается после любого повреждения. Основной проблемой может стать гниль, которая появляется при избыточном поливе. Если загнил побег, его можно обрезать, но если это случилось с корнем, то спасти растение вряд ли удастся.

При выращивании ариокарпуса постарайтесь ориентироваться на естественную среду обитания этого суккулента. И тогда у вас обязательно получится вырастить красивое комнатное растение, которое ежегодно будет радовать вас цветением.

Интересно, что из стебля постоянно выделяется густая слизь, которую жители Америки вот уже несколько столетий используют в качестве натурального клея.

К большому нашему сожалению, невозможно получить хороший урожай без надлежащего ухода и защиты растений от всевозможных вредителей и болезней. Зачастую обработки от них приходится проводить срочно, да и ездить за каким-нибудь одним препаратом очень накладно. Поэтому многие садоводы-любители стараются заранее приобрести и хранить средства защиты у себя дома, в так называемой аптечке «скорой помощи» для сада.

Итак, какие препараты должны быть в этой аптечке.

Медный купорос — фунгицид, предназначенный для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и других болезней, а также для дезинфекции ран у плодовых. В некоторых случаях используется как микроудобрение при нехватке меди в почве (на торфяниках, бедных медью). Другое направление применения — борьба с насекомыми-вредителями.

Бордоская смесь (смесь медного купороса и извести) обладает фунгицидной активностью, используется в борьбе с грибковыми заболеваниями (монилиоз, церкоспороз, бактериоз, коккомикоз, клястероспориоз, курчавость, парша, пятнистость листьев, гниль плодов, ржавчина, мильдью). Нельзя применять совместно с инсектицидами.

Коллоидная сера — для защиты от мучнистой росы и парши. Используйте осторожно, так как сильно обжигает листья, особенно у яблони и крыжовника. Применяется для окуривания складских помещений, для уничтожения вредителей и грибков.

Карбамид (мочевина) решает три проблемы: весной защищает от зимующих вредителей, осенью — от болезней (парши) и как подкормка азотом (внекорневые подкормки). Для приготовления раствора 500-700 г мочевины растворяют в 10 л воды.

Калий марганцовокислый (марганцовка) – средство в борьбе с вирусными и бактериальными заболеваниями плодовых деревьев.

Железный купорос используется против мхов и лишайников, хлороза листьев, рака и зимующих в коре вредителей.

ХОМ, хлорокись меди — заменитель бордоской жидкости, но в отличие от нее можно смешивать с инсектицидами.

Садовый вар применяется для обработки срезов и ран на деревьях, для ускорения их заживления и предотвращения попадания в них патогенов. Имеет вид густой пасты, которую перед применением необходимо размять руками.

Химические универсальные фунгициды — Абига-Пик, Альбит, Курзат, Максим, Ордан — защитят сад от ряда болезней.

 

Для любителей биологических средств защиты растений необходимо иметь:

Фунгициды (от болезней):

Агат-25 К, Баксис, Гамаир — против парши на яблоне (и монилиоза);

Алирин-Б — от увядания черной смородины;

Планриз — для защиты от мучнистой росы и бактериальных болезней на плодовых и винограде.

Инсектициды (от вредителей):

Лепидоцид — от различных листогрызущих гусениц и насекомых;

Битоксибациллин — от моли, плодожорки, листовертки, пяденицы, паутинного клеща;

Фитоверм — от долгоносика, клеща, моли, листовертки.

Инсектициды. Против многих вредителей действуют системные препараты, такие как Танрек, Актеллик, Актара.

Регуляторы роста (Биосил, Гетероауксин, Корневин, Корнерост). Повышают устойчивость растений к стресс-факторам (засухе, похолоданию), усиливают действие химических препаратов, улучшают заживление ран и корнеобразование.

Это далеко не весь перечень средств защиты растений в садоводстве, а лишь те препараты, без которых не обойтись садоводу, если он хочет получить высокий урожай ягод и плодов. При этом не нужно забывать, что лучшим «лекарством» является профилактика, а именно: своевременная обрезка, уничтожение сорняков, опавших листьев и плодов, обработка ран, перекопка почвы, подкормка удобрениями, применение ловчих поясов, водных преград, ловушек и других приспособлений от вредителей. В некоторых случаях не следует пренебрегать народными средствами.

 

Народные средства применяют в весенне-летний период, когда они наиболее эффективны. Используют отвары и настойки из растений, содержащих фитонциды (растительные яды): лук, чеснок, полынь горькая, белена черная.

Аптечка садовода в значительной степени поможет сохранить урожай от порчи вредителями и болезнями. Препараты, рекомендованные для ее укомплектования, имеют незначительную стоимость и длительный срок хранения, поэтому не создадут финансовых проблем. Нужно лишь по мере использования периодически пополнять их запасы. И тогда с этой аптечкой «скорой помощи» для сада удача улыбнется вам, одарив вкусными плодами и ягодами.

Как ни крути, а осенняя покупка саженца и осенняя посадка малины все же предпочтительнее, чем весенняя.

Однако проблема качества никуда не делась. Можно купить совсем безжизненную веточку или слабенький росток, если не знать, куда смотреть.

Прежде чем отправляться в питомник или специализированный магазин, советуем определиться с нужными сортами душистой ягоды. Стоит заранее выделить себе пару часов и подобрать районированный сорт именно для вашей климатической зоны. Никогда не сообщайте продавцу, какой именно сорт вы сразу бы купили, ведь вам могут продать саженец, который подберут по вашему желанию, но это будет совершенно иной сорт растения — не всегда, но так случается, будьте бдительны.

Оказавшись на месте без предварительной подготовки, вы будете очарованы красочными описаниями и фотографиями всевозможных сортов. Но далеко не факт, что, выбрав самую красивую и крупную малину по картинке, вы увидите такую же в своем огороде. И дело даже не в продавцах-жуликах, которые выдают одни сорта за другие. Часто оказывается, что данный сорт просто не подходит для вашей почвы или ему не по нраву погодные условия вашего региона.

Это миниатюрные саженцы малины (10-15 см в высоту). Их заготавливают ранней весной, выкапывая из маточника вместе с хорошим комом земли. Такие саженцы практически невозможно найти в широкой продаже. У них слишком короткий «срок годности»: их необходимо высадить через 1-2 дня после выкопки.

Такие растения получают либо с помощью укоренения в искусственном тумане зеленых черенков, либо методом клонирования в пробирке, либо из кусочка маточного корневища. Каждый саженец с самого начала растет в индивидуальном горшке. Такая рассада свободна от болезней и вредителей, хорошо приживается, может довольно долго расти в горшке и ждать благоприятных условий для пересадки. Правда, в продаже такая малина бывает редко и стоит недешево.

Самый распространенный тип посадочного материала малины. Скорее всего, именно такие саженцы мы увидим в магазине. Они выращиваются в маточном поле и заготавливаются осенью, когда растения прекратили вегетацию. Состоят из одного или двух побегов без листьев, обрезанных на высоте 30-40 см.

Такие саженцы бывают только у ремонтантных сортов. Это пересаженные однолетние побеги, которые доращивают в течение еще одного сезона. У двухлетнего растения очень хорошо развита корневая система, есть зачатки для формирования новых побегов. С таких саженцев можно получить небольшой урожай уже в первый год посадки.

Чем толще стебель, тем крепче растение. Зачатки новых побегов хороший признак. У основания стебля, на корневище, должны быть мощные зеленые «почки» — зачатки новых побегов.

Для приживаемости малины очень важна развитая корневая система: 2-3 разветвленных корня длиной 10-15 см или такая же длинная корневая мочка. Корни должны быть влажными и плотными, без повреждений, без признаков гнили или подмерзания. Если саженцы продаются в горшках, самым лучшим признаком здоровой корневой системы будет выпирание корешков через дренажные отверстия.

Оксана Володина

За свое происхождение еще называют альстремерию перуанской лилией, так как предки ее родом из горных районов Анд с довольно холодным климатом и широко распространились по всей Южной Америке — они встречаются в тропических лесах, пустыне Атакама, в высокогорьях Боливии, Чили и в Перу. Цветки ее действительно похожи на лилию, растения имеют длинные и крепкие цветоносы с ланцетными листьями, продолжительно цветут и хорошо стоят в срезке — до 30 и более дней. Сейчас альстремерию выращивают по всему миру как садовое, так и декоративное растение, в том числе в оранжереях, в качестве материала для составления букетов.

С появлением в Европе экзотической альстремерии началась новая эпоха в промышленном цветоводстве. Много охотников за редкостями затем побывало в Южной Америке, и все стремились привезти оттуда новые виды этого растения. Пока шло продвижение альстремерии вглубь Европы, она успела полюбиться цветоводам и потеснить уже бывшие популярными гвоздики и хризантемы.

Прошло более 250 лет, прежде чем тонкая неженка альстремерия перекочевала из ботанических садов и оранжерей богатых господ в сады и дома обычных людей. Однако, как это часто бывает, не все ее виды прижились в культуре.

Большинство альстремерий — это травянистые многолетники, имеющие корневище либо клубень. Прямостоячие стебли несут, как правило, целые соцветия ярко окрашенных цветов с многочисленными крапинками в срединной части либо с короткими штрихами. В самом сердце бутона гордо выступают длинные тычинки с крохотными пыльниками, придающие цветку воздушность, хрупкость и нежный трепет от малейшего дуновения ветра. В опылении цветов могут участвовать, помимо пчел и других насекомых, колибри, а при отсутствии опылителей происходит опыление ветром. Любопытной особенностью является тот факт, что листья альстремерии, точнее листовые черешки, перекручены на 180 0С, в результате чего нижняя сторона листа смотрит вверх, а верхняя сторона обращена книзу.

Условия содержания в домашних условиях должны обеспечивать альстремерию достаточным теплом (18-20 0С), обилием солнечного света, однако прямых солнечных лучей необходимо избегать, так как на свету нежные лепестки могут получить ожог. В зимний период ей нужна более низкая температура (14-15 0С). Поливы должны быть регулярными, но без переувлажнения земляного кома. Почва подходит для перуанской лилии легкая, рыхлая, с хорошими влаго- и воздухопропускными свойствами. Необходимо также устроить на дне горшка хороший дренаж — она не выносит застоя воды. От опрыскивания также необходимо отказаться, хотя альстремерия и является выходцем из тропических лесов с влажным климатом, все же лепестки ее могут пострадать от излишней влаги. Благотворно влияют на рост и развитие многокомпонентные удобрения. Размножается альстромерия, как правило, делением корневища и семенами. При этом семена сохраняют всхожесть 3-4 года, а зацветают полученные из семян саженцы на второй год.

Помимо красоты есть у альстремерии еще одно достоинство. Вытяжку из корневища применяют в народной медицине как обезболивающее средство, а еще делают из него высокопрочный клей.

Родиной лимонника является Китай, где его использовали для лечения еще за два века до Рождества Христова. В конце прошлого столетия началась селекционная работа по выведению сортов этой культуры. В Росреестре зарегистрировано четыре сорта лимонника китайского: Первенец, Волгарь, Миф и Дебют.

Растения с обоеполыми цветками, но высаживать лучше всего несколько растений (на расстоянии 1 м друг от друга), желательно разного сорта, тогда урожай будет выше.

Существуют еще гибриды:

Садовый один— самоплодный, с высокой холодоустойчивостью, неплохой урожайностью, большой скоростью роста побегов. В каждой кисти длиной до 10 см вырастает около 25 сочных кислых ягод.

Горный — с очень высокой зимостойкостью, на Дальнем Востоке считается самым перспективным для дальнейшей гибридизации, кисти до 13 см с 18 сочными ягодами горьковато-кислого вкуса и темно-алого цвета, которые созревают в конце августа.

Пурпурный — выведен на Дальнем Востоке в 1985 году, зимостоек, но поражается болезнями. Первый урожай созревает уже через 3-4 года после посадки саженца в грунт.

Олтис — дальневосточный уроженец, устойчив к заболеваниям, урожай 3-4 кг с одного взрослого растения.

Размножать эту культуру проще всего вегетативными способами: отводками, черенками, корневыми отпрысками и корневыми черенками. Можно, конечно, и высевать свежесобранными семенами сразу под зиму, засыпав затем грядку большим количеством снега. Пересадка молодых растений проходит без проблем, а саженцы старше 3 лет приживаются намного хуже. Поэтому место для лимонника надо выбирать сразу на всю жизнь, без затопления, застоя воды, солнечное или полутень с обязательным питательным грунтом и возможностью виться по опорам. Я отдала ему на откуп старые вишню и сливу. В засушливое время взрослому растению нужно до 70 л воды каждые 3 дня.

В теплых регионах нашей страны саженцы лимонника лучше всего высаживать с конца августа до середины октября. Уже не очень жарко, но до холодов еще достаточно времени, чтобы растения успели прижиться. В холодных регионах посадки нужно отложить до весны.

При выборе саженца обращайте внимание на развитие корневой системы, обязательно наличие минимум трех корней, с длиной около 20 см и высотой стволика 15-18 см. Если растения в горшочках, аккуратно потяните саженец за вершинку, если он не вытаскивается, а из сливных отверстий хоть чуть выглядывают корешки, значит, саженец хорош, и, по словам героини фильма, «можно брать». При посадке следите, чтобы корневая шейка была на уровне грунта, это очень важно. Сразу пролейте посадки водой с Корневином (по инструкции), что ускорит образование корневых волосков и его приживаемость на новом месте.

После посадки растений обязательно замульчируйте приствольные круги перегноем, компостом или хвойным опадом, а с наступлением устойчивых минусовых температур лучше всего еще и соорудить шалашик из трех кольев, обтянутых нетканым материалом в 2-3 слоя, особенно если зимы малоснежные, а мороз-оттепель частые гости в вашем регионе.

Взрослым растениям поздно осенью обязательно нужно провести влагозарядный полив (100 л на куст) и хорошенько замульчировать. Лимонник достаточно морозоустойчив (до минус 40 ◦С), поэтому в Центральной России его с опор не снимают, достаточно мульчи, в остальных регионах опоры для стволиков надо устраивать так, чтобы их можно было снять вместе с ветвями и положить на землю, а весной снова поднять и прикрепить.

Важно! Лимонник боится весенних заморозков, поэтому не спешите полностью снимать укрытие, просто приподнимите, чтобы не сопрела кора.

В остальном выращивание лимонника ничем не отличается от других культур.